山地自行车选购原则
1️⃣车架材质：决定重量、强度和骑行感受的根本
（1）铝合金（最常见，80%入门到中端车都用它）
优点：轻、便宜、强度足够，适合大多数骑行场景。
缺点：刚性较强，震动传导明显，长时间骑可能觉得手麻、腰酸。
适合人群：预算有限的新手或入门骑手，轻量化和价格平衡不错。
（2）碳纤维（中高端玩家的选择）
优点：重量最轻，可设计成各种复杂几何，刚性和韧性兼具。特别适合竞技和长途越野。
缺点：价格高；摔一下可能出现“隐裂”，肉眼难发现，但可能导致安全隐患。
适合人群：追求性能、参加比赛、或预算充裕的骑手。
很多人以为“碳纤维就是全碳”，其实有些低价车只是“碳纤维前叉 + 铝合金车架”，宣传时容易被夸大。看配置单时要仔细分辨。
（3）钢架（现在偏小众，但有情怀）
优点：韧性强，骑感“柔”，能吸收一部分震动。耐用、可修复。
缺点：比铝合金重，长期爬坡会觉得是累赘。
适合人群：长途旅行爱好者，或者追求“老派骑感”的人。
（4）钛合金（信仰级材质）
优点：轻、强、耐腐蚀，寿命几乎无限。骑感兼顾钢的柔和和铝的轻量。
缺点：价格贵到离谱，基本一副钛架的钱能买一整辆不错的碳纤维整车。
适合人群：预算无上限，对骑行有着强烈热爱的玩家。
2️⃣车架几何设计：决定操控感与舒适性的关键
几何设计指的是车架各个角度和尺寸的组合。它就像汽车的底盘调校，不同设计直接影响你骑行时的姿势、稳定性和操控感。
很多新手买车只看身高选尺寸，其实“几何设计”决定了骑得是否舒适。
（1）首管角度（Head Tube Angle）
大角度（>69°）：车把更靠前，骑姿偏直立，灵活但下坡不稳。常见于入门XC车。
小角度（65°–67°）：车把更后，骑姿偏激进，下坡稳定，适合AM/Enduro车型。
举例：你骑 70° 的首管角度去下陡坡，会觉得车往下栽；换到 66°，就会稳很多。
（2）上管长度（Top Tube Length）
决定了骑姿是伸展还是收缩。长上管=更激进，下坡时身体能伸展开；短上管=更舒适，更适合日常代步。
（3）五通高度（Bottom Bracket Height）
低五通：重心低，稳定性强，但容易“挂脚踏”；
高五通：通过性好，不容易撞到石头，但重心偏高，过弯不如低五通稳。
（4）后下叉长度（Chainstay Length）
短后下叉：灵活，后轮容易抬起来，适合玩技巧。
长后下叉：稳定，高速骑行时更稳。
（5）Reach 和 Stack（现代几何常用指标）
Reach：车把到五通的水平距离，影响伸展感。
Stack：车把到五通的垂直高度，影响骑姿高度。
这两个数据比单纯看“车架大小”更靠谱，尤其是不同品牌对“M码”定义差距很大。
3️⃣ 避震系统
（1）前避震
空气伸缩式单肩前叉是最常见的，因为它通用、可调、维护方便，适合大多数人。钢簧和双肩主要属于高强度、专业场景；Lefty、反向、电子避震属于小众或高端玩法。
（2）后避震
空气避震（Air Shock）
空气避震以气压作为弹簧力，重量轻、可调性强，骑手可以通过调压和体积垫微调支撑力和末段抗到底特性。适合XC和Trail路线，通勤+林道兼顾，但长下坡或连续冲击容易出现热衰，手感会变软。
钢簧避震（Coil Shock）
钢簧后避震以金属弹簧承载重量，油路阻尼控制冲击速度，线性顺滑且耐热衰，非常适合长下坡和高强度山地路线。缺点是较重，调节弹簧硬度需要更换弹簧，灵活性不如空气避震。
外置油罐/高端混合避震（Piggyback / Hybrid）
高端后避震通常带外置油罐或结合空气+钢簧结构，以增加油量、提升散热和延长末段行程性能，适合极限下坡或高强度骑行。成本高、重量略大，但在连续大冲击中表现稳定。
（3）怎么选？
只骑城市+公路+偶尔土路：前叉避震硬尾 = 够用、省心。
经常山路/林道+注重舒适：全避震更合适，选气压后胆。
长下坡+激烈玩法：全避震+钢簧后胆，耐热衰更可靠。
预算有限：宁愿买好点的硬尾，也别贪便宜全避震。
4️⃣ 尺寸匹配
（1）车架尺寸
每个品牌对尺寸定义差异很大。更科学的做法是结合身高和内腿长来选择。
计算方法：腿内侧长度（cm） × 0.66 ≈ 合适的车架座管长度（cm）。例：内腿长 80cm → 80 × 0.66 ≈ 52.8cm → 可选 52~54cm 的中码车架
（2）轮径尺寸
27.5英寸：轮径的山地车车身短小、灵活性高，非常适合弯多的林道或技术型路线，骑起来轻巧，对身材不高的骑手较为友好。
29英寸：拥有更大的滚动惯性，通过障碍物更轻松，高速稳定性更好，适合长距离越野和XC赛道，但弯道操控感较笨重。
小知识：一些高端车有Mullet setup，前轮29英寸，后轮27.5英寸。这样兼顾前轮滚动性和后轮灵活性，下坡操控更稳。
5️⃣ 传动系统与变速
山地自行车的传动系统主要由链条、牙盘（前盘）、飞轮（后齿轮）、前后拨链器组成。它的作用就是把你的踩踏力量有效传递到后轮，实现加速、爬坡或下坡控制。
（1）前盘
单盘（1×）：省心、重量轻、链条掉落概率低，适合绝大多数入门和越野玩家。
双盘（2×）：双盘齿比衔接平滑，但前拨调节复杂，需要一定维护经验。
三盘（3×）：场景覆盖最广，上坡轻松，下坡高速也有档位，但重量大、维护难度高。
小技巧：单盘链轮常采用窄宽齿设计（Narrow-Wide Teeth），减少掉链风险。
（2）后飞轮
齿数范围和速别是关键参数。大齿数飞轮（50T以上）适合陡坡，减少腿部负担，小齿数飞轮（10-12T）适合平路和冲刺。现代1×12速飞轮通过合理齿比设计，覆盖绝大多数越野场景。
挑选时不要只看速别，还要关注齿比跨度和平滑度，跨度过大容易档位跳跃。链条磨损超过0.5%就应更换，避免飞轮磨损和变速不顺畅。
（3）变速器
变速器负责链条在前盘或后飞轮之间切换，实现不同档位。单盘系统只需后拨即可，维护简单；双盘或三盘系统需要前拨配合，前拨调节不当容易掉链或噪音大。
使用技巧：换档时保持轻踩，尤其是前拨器，避免链条跳脱；定期清洁和润滑变速器与链条，可延长寿命。
6️⃣ 刹车与安全
（1）机械碟刹 vs 液压碟刹
机械碟刹：用钢丝拉动刹车夹，结构简单，便宜，维护容易。缺点是手感稍“死板”，需要经常调节钢丝松紧。
液压碟刹：通过液压油推动刹车夹，手感轻、制动力强、调节少。缺点是：成本高，维修需要专用工具，有液压油泄漏风险。
小知识：液压碟刹在长下坡和负重骑行时，手指几乎不用使劲就能保持稳定制动力，而机械碟刹则需要较大握力，长时间会累手。
（2）碟片直径与制动力
碟片大小通常有 140mm、160mm、180mm、203mm 不等：
小碟片（140-160mm）：适合体重轻、骑行平路或轻度林道。
中碟片（160-180mm）：最常用，适合绝大多数越野路线。
大碟片（203mm以上）：适合重骑手或经常长下坡、高速冲坡的环境。
原理很简单：碟片越大，制动力矩越大，热容量越大，不容易过热。
7️⃣ 其他容易被忽视的细节
轮胎宽度：2.1英寸适合XC，2.3–2.6英寸抓地更好但滚阻大。别以为“越宽越好”。
内走线 vs. 外走线：内走线美观但维护麻烦，新手更推荐外走线，省心。
坐管可调升降（Dropper Post）：很多人以为是“花哨配置”，但下坡时能瞬间降低重心，非常实用。
山地车的几大类型
1️⃣ XC（Cross Country 越野）
核心特点：轻、快、爬坡效率。
避震行程：前叉常见 80–120 mm，硬尾居多，也有轻量全避震。
几何特点：头管角度大（70°+），转向灵活。后下叉短，起步和加速快。
适合场景：林道、山路、越野比赛，更多是“上坡+高速巡航”。
优点：效率高，重量轻（8–12kg 常见），踩一脚就走。
缺点：舒适性差，遇到大落差和崎岖路段容易“弹飞”。
适合人群：想锻炼、参加XC赛事，或者路线以爬坡+林道为主的人。
2️⃣ Trail（林道 / 全能型）
核心特点：均衡、全能。
避震行程：120–150 mm，通常是全避震。
几何特点：头管角度 66–68°，操控稳定又不笨。更宽的车把（760mm左右），下坡更稳。
适合场景：林道骑行、碎石路、轻度下坡。
优点：上坡能骑，下坡敢冲；几乎可以“一车走天下”。
缺点：比XC重，不如XC快；极端下坡不如Enduro稳。
适合人群：不打算专精某一种玩法，想要休闲+入门越野两用。
3️⃣ Enduro（耐力赛 / 激烈山地）
核心特点：下坡能力强，能爬能冲。
避震行程：150–170 mm，全避震为主。
几何特点：头管角度松（64–65°），下坡稳定。车架加长，站姿更居中。
适合场景：陡峭山路、技术性林道、大落差。
优点：下坡冲击能力强，连续颠簸能稳住。
缺点：重量大（14–16kg），上坡效率一般。
适合人群：喜欢玩下坡、技术性山路，又不想完全牺牲爬坡能力。
4️⃣ DH（Downhill 速降）
核心特点：暴力、速度、极限下坡。
避震行程：180–200 mm，前叉基本是双肩叉。
几何特点：头管角度非常松（62–63°），像摩托一样稳。车架低矮、加长，方便身体后移。
适合场景：速降赛道、雪道、公园大落差。
优点：极致下坡性能，遇石头林、大跳台也能稳住。
缺点：重量最重（16–20kg），几乎没法高效爬坡。
适合人群：纯粹追求速降快感的玩家，或者专门在自行车公园玩。